Antes de mais perdoam me a todos os elementos do forum por novamente falar no mesmo mas pelo facto de haver muitas opinioes e soluçoes para as varias tecnicas de instalaçao do pladur e os videos e manuais tecnicos da marca pladur nem sempre serem muito iguais ao o que aqui se diz tenho duvidas e gostaria das resolver para planear convenientemente e orçamentar a obra da minha casa. Para isso claramente tenho esperança que o Sr. Alv o mestre de todos nos aqui no forum ma vai ajudar e os outro colegas tambem de certeza.
OBJECTIVO:
- Isolar as paredes exterior, tecto falso e chao todos eles com uma resistencia termica á volta de 1,4 ((m2k)/W) ou mais se possivel era bom porque nao!? estou aberta a soluçoes - Nao permitir que as humidades apareçam.é fundamental!!!
A construçaõ vai ser muito simples consiste numa parede exterior simples em blocos de cimento (porque racham menos que o tijolo e vao sofrer diferentes amplitude termicas durante as horas do dia) com os cantos em pedra e á volta das caixilharia tambem.
1ª questao: Como fazer o preenchimento na face interior da parede exterior do bloco de cimento até a placa de gesso laminado de 13mm.(pretende-se uma instalação auto portante) será que é preciso plásticos para nao deixar as humidades entrar?logo a segui ao bloco de cimento!? Sera que devo colar wallmat de 60mm ao bloco de cimento e depois aparafusar os perfis metalicos por cima com buxas marca pladur para colocar outro tipo de isolamento e depois as placas!?
2ª questão: Como fazer o preenchimento de cima para baixo no meu tecto falso par consguir uma resistencia termica maior ou igual a 1.4m2k/W. Com os materiais aplicados nao ha riscos de se estragar com muito aquecimento dos focos de iluminação (mancha castanhas tipo queimadelas a volta da lampada)
3ª questão: Como preencher do chao em grosso ate o tipo de revestimento (tijoleira e ou madeira flutuante) Será correcto colocar um plastico depois colar wallmat de 60 mm e fazer uma chapinha de cimento de no maximo 10mm de espessura e finalmento tijoleira ou madeira!?será correcto isso!? Nao riscos um dia de o wallmat ceder com pessos e ficar ali com falhas de altura no chao. Se nao é essa a melhor maneira de isolar o chao entao qual é!?
4ª Questáo: Pretendo fazer as paredes divisorias interior com gesso laminado auto-portanto.A minha duvida é se as placas de gesso laminado de 13mm de um lado e de outro é suficiente para um isolamento acustico!?Penso que ha perfis de varias larguras consigo fazer paredes divisorias com uma espessura á volta de 10 ou 11 cm (ficam mais bonitas do que 7 cm)será que nao vou ter problemas com os aros das portas por caso da indiferenciada espessura da parede?qualquer madeira dá!?
5º Questão: Como penduro moveis de cozinha que podem bem pesar mais de 60kg (com as louças la dentro)na face interior das paredes exteriores auto-portante e nas divisorias interiores auto-portante? È que vou ter esta situaçao na minha casa e cheira me que vou ficar com eles desfeitos no chao do tombo que vao dar. Faço esta pergunta porque na marca pladur so falam ate 30 kg mas os moveis cheios pesam bem mais!Será que temos solução para estes pesos?ou temos que fazer paredes de tijolos e obriga-nos a prever onde na nossa casa a longo prazo as paredes vao suportar possivelmente estes pesos bem maiores que 30 kg!?
Malta abraços a todos as pessoas solidarias deste forum e obrigado a todos pela vossa colaboração
Se precisarem de ajuda para calculos de potencias necessarias para aquecer e arrefecer as vossas casinhas digam,eu ajudar-vos-ei tambem.
Estas pessoas agradeceram este comentário: leticia abreu
Vivam! Quanta honra, mas na realidade não passo de um aprendiz. Tentando não defraudar as espectativas, e porque o tempo é muito pouco e só posso fazer isto aos bocados vou editando, mas agora começo pelo fim porque é aquela mais rápida.
5º Questão: "Como penduro moveis de cozinha que podem bem pesar mais de 60kg ...? ....na marca pladur so falam ate 30 kg mas os moveis cheios pesam bem mais....!?"
Bem, reparo que já leu o manual do utilizador da Pladur, mas se reparar o que se diz relativamente ao suporte de cargas pesadas é que devem ser evitadas cargas pontuais por ponte de mais de 30Kg, pelo que se devem aplicar tantas buchas quantas a s necessárias para que o peso seja distribuído e não ultrapasse os tais 30kg por bucha. O cuidado a ter é que cada uma dessas buchas tem de ter uma área de dissipação de cargas que normalmente é composta por um circulo de 20 ou 25 cm de diametro, pelo que implica que não podem ser aplicadas a menos de 40 a 50cm umas das outras. Atenção que tudo isto é em paredes auto portantes sem nenhum tipo de suporte específico para cargas porque se pontualmente se previr que vai existir uma carga concentrada deverá em fase de construção ser reforçada a estrutura para fixar essa carga pontual, como por exemplo um termo com 200l de água, deverá ser fixo á própria estrutura que está afastada de 40 ou 60cm ou ser previsto um reforço na estrutura. No caso dos móveis de cozinha ou outras coisas mais pesadas um truque que recomendo e uso é a utilização de umas calhas de fixação em "z" que se fixam uma na parede e outra nos móveis e que depois encaixam uma na outra, e como são barras perfuradas e compridas se fixam na parede directamente á estrutura e no móvel directamente aos móveis. Em qualquer dos casos, seja Pladur ou alvenaria, é completamente desaconselhado colocar os pesos nos móveis superiores das cozinhas. Não são raros os casos em que sou chamado para ver um móvel que se estilhaçou no chão da cozinha, mas afinal os suportes estavam no sítio e o que partiu foi o móvel!!
4ª Questáo: "Pretendo fazer as paredes divisorias interior com gesso laminado auto-portanto.A minha duvida é se as placas de gesso laminado de 13mm de um lado e de outro é suficiente para um isolamento acustico!?Penso que ha perfis de varias larguras consigo fazer paredes divisorias com uma espessura á volta de 10 ou 11 cm (ficam mais bonitas do que 7 cm)será que nao vou ter problemas com os aros das portas por caso da indiferenciada espessura da parede?qualquer madeira dá!?"
Comecemos pela primeira parte: Qualquer parede em pladur com uma placa por face e isolamento em MLV tem características de isolamento térmico e acústico superior á mesma parede em alvenaria de tijolo com reboco em ambas as faces e esses valores são geralmente o dobro. Quanto ao usar uma ou duas placas por face tem a ver com aquilo a que normalmente designo por "conforto psicológico", porque as pessoas ao habitarem a casa "sentem-se" melhor se souberem que ao tocarem nas paredes não têm tanto a sensação a "oco" com duas placs que com uma. Clro que também melhora as características de isolamento térmico e acústico, mas para isso pelo que expliquei acima, uma palca por face seria suficiente. Quanto ás espessuras finais da parede também não há limites e isso por vezes também é motivo de logros por parte dos "patos bravos" menos escrupolosos, senão vejamos: Podemos começar com uma parede simples com uma placa por face de 13mm que perfaz 26mm de gesso, que somado ás diferentes espessuras de perfilaria poderemos começar em 74, 96 ou 116mm, isto usando respectivamente perfis de 48, 70 ou 90mm (estes valores podem não ser exactos, mas a ordem de grandeza istá correcta); Por outro lado se usarmos duas placas por face temos exactamente 50mm (4x12.5mm nominais) de gesso que somados ás espessuras dos perfis termos 98, 122 ou 142mm de espessura final de parede. Como vêm podemos ter a mesma espessura muito corrnete na ordem dos 10cm de usarmos uma placa por face e estrutura de 70 ou duas placas por face e estrutura de 48mm. Como v~em aqui é fácil vender gato por lebre, já para não falar da composição de paredes com outras espessuras de placas ou conjuntos de estruturas em que não há limite para as espessuras a obter.
É por toda esta versatilidade que não é dificil homogeneizar as espessuras pretendidas nas zonas das golas das portas e assim standardizar as espessuras dos aros das portas.
3ª questão: "Como preencher do chao em grosso ate o tipo de revestimento (tijoleira e ou madeira flutuante) Será correcto colocar um plastico depois colar wallmat de 60 mm e fazer uma chapinha de cimento de no maximo 10mm de espessura e finalmento tijoleira ou madeira!?será correcto isso!? Nao riscos um dia de o wallmat ceder com pessos e ficar ali com falhas de altura no chao. Se nao é essa a melhor maneira de isolar o chao entao qual é!?"
Eu não entro nesta guerra, mas no que diz respeito á construção em geral, o isolamento é colocado antes da ~^amina de regularização e esta deve ter pelo menos 4 ou 5cm e no meu caso recomendo sempre que seja armada com malhasol de 10x10, garantindo que náo há desagregação, embora seja quase imposssível que com 5cm se consiga evitar as rachadelas, mas a haver estas como estão armadas, não se desagregam. Ultimamente tenho feito muita casa em que se optou por usar a lãmina de regualrização em betão leve, mas para isso tem de ter no minimo cerca de 10cm e tem fincionado bem, mas ainda não têm tempo suficiente para tirar conclusões. PAra já estão a funcionar sem nada de anormal, para além de um muito bom isolamento térmico e um não muito pior isoalmento acústico. Sobre isto deve haver por aqui quem opine melhor que eu, por isso esperemos.
2ª questão: "Como fazer o preenchimento de cima para baixo no meu tecto falso par consguir uma resistencia termica maior ou igual a 1.4m2k/W."
Vamos ver se entendo. Supondo que se trata de uma cobertura com telha cerâmica ou um pavimento com cobertura invertida ou mesmo tipo terraço em que estes servem de envolvente exterior de um espaço útil, suponho que o que pretende é um tecto falso interior com isolamento térmico por forma a que esse conjunto (só a parte interior da envolvente) tenha uma resistencia térmica superior aos 1,40, mas pela minha simples folha de cálculo, com valores do ITE 50 uma simples manata de lã de vidro de 60mm já tem uma resistencia térmica de cerca de 1,50 m2.ºC/W, mas o que lhe interessa é o conjunto da totalidade da envolvente, e se tiver a laje na ordem dos 15 a 20 cm, um isolamento exterior em XPS de 30 ou 40mm, acrescido do interior em MLV e Pladur, vai obter U´s (Coeficientes de transmissão térmica), sempre inferiores a 0,40 W/m2.ºC Nota importante: Estou a fazer este texto sem documentação, pelo que posso estar a dar calinadas nas unidades, mas os valores são destas ordem de grandezas.
"Com os materiais aplicados nao ha riscos de se estragar com muito aquecimento dos focos de iluminação (mancha castanhas tipo queimadelas a volta da lampada)" Como a MLV tem um ponto de fusão muito alto, não há nenhum risco de a ter em contacto com os projectores, embora de forem de aógéneo não seja recomendável que fiquem em contacto sobretudo com o papel kraft que normalmente as MLV têm para aglutinar e como barreira pára-vapor, por isso o que normalmente se faz é rasgar o papel á volta dos projectores. Tudo isto não tem importância se forem projectores florescentes ou de led´s ou tiverem, como normalmente têm, uma carcaça portectora.
1ª questao: "Como fazer o preenchimento na face interior da parede exterior do bloco de cimento até a placa de gesso laminado de 13mm.(pretende-se uma instalação auto portante) será que é preciso plásticos para nao deixar as humidades entrar?logo a segui ao bloco de cimento!? Sera que devo colar wallmat de 60mm ao bloco de cimento e depois aparafusar os perfis metalicos por cima com buxas marca pladur para colocar outro tipo de isolamento e depois as placas!?"
Se percebi, o que questiona como é constituída a parede no caso de usar sistemas autoportantes em pladur para a execução do paramento interior da envolvente exterior. Bom o sistema que normelmente uso, e com cerca de vinte anos de provas dadas, não é de teorias, é composto por uma parede exterior qualquer. Não vamos agora discutir nem estessuras, nem tipos de blocos. A seguir á parede exterior, entre a estrutura do Pladur e a parede de alvenaria é colocada o 1º isolamento térmico em XPS de 30 ou 40mm, que só é fixo se o espaço entre a estrutura e a referida parede fôr demasiado grande e houver o risco do isolamento se soltar; Este primeiro isolamento, como é em XPS, a haver condensações, estas escorrem para uma caleira de drenagem por entre a alvenaria e o XPS que é impermeável e nunca tocam no segundo isolamente em manta de lã de vidro (normalemte 60mm) que existirá emtre a placa de pladur e o XPS. Pessoalmente nunca vi qualquer condensação e normalmente em casas de pessoas conhecidas deixo locais de monitorização, e em minha casa estou constantemente a monitorizar porque deixei-a com imensas "vigias". Este sistema de paredes, incluindo a alvenaria e se usarmos reboco de 20mm+tijilo de 20cm+XPS de 30mm+MLVde 60mm+Pladur de 26mm, obtemos valores de U´s abaixo dos 0.35 w7m2.ºC que é dificil de conseguir com outros materias sobretudo ao preço destes.
Esperando ter satisfeito as suas questões e correspondido ás suas espectativas,
"Fassam"parte.
Estas pessoas agradeceram este comentário: leticia abreu
Ja me apercebi que dá assistencia tecnica em varios forum Se nao for muito pedir e dentro da sua disponibilidade pedia continuar a esclarecer-me as minhas questoes que faltam
Ah,ja agora com a sua experiencia qual a duração media das paredes exteriores e divisorias interiores feitas por este sistema pladur.
"Ah,ja agora com a sua experiencia qual a duração media das paredes exteriores e divisorias interiores feitas por este sistema pladur."
As casas são feitas para terem vidas úteis que passem gerações, e o sistema de gesso cartonado tipo Pladur foi desenvolvido e começou a ser aplicado nos EU no final do Séc XIX, exactamente em 1890 e ainda estão de pé edificios feitos com os famosos "board wall´s end tow by four". Pessoalmente tenho casa construídas com vinte e dois anos que não foram sequer repintadas, pelo que vai ser dificil prever qual a duração do sistema. O que sei é que olhando á minha volta, na minha sala de estar com doze anos, náo vislumbro qualquer alteração desde o primeiro dia, e espero que continue por muitos anos, porque quem fez esta já não espera fazer mais nenhuma e espera poder acabar aqui os dias que restam!!