Construir
Podia ter ido para o lixo mas não foi!
- Boas...
Quanto aos condensadores eletroliticos, mesmo com bom aspecto e a medir correctamente... podem estar com avaria, como saber?
Para estes casos deve-se usar um ESR Meter, serve para medir o ESR dos condensadores, segue uma explicação:
O aumento da ESR é problemático.
Os condensadores electrolíticos funcionam como bloqueadores da passagem da corrente DC no circuito e apresentam uma baixa impedância à componente alternada AC, também conhecida como “Corrente de Ripple”.
Especialmente quando um condensador electrolítico está exposto a altas temperaturas
porque ele geralmente está junto de componentes que geram calor, ou através deles próprios, passa uma grande corrente de Ripple, o electrólito pode secar ou ficar quimicamente alterado, fazendo com que esta resistência eléctrica, a ESR, aumente.
Isto tem exactamente o mesmo efeito que colocar uma resistência externa, em série com um condensador em bom estado. Isto conduzirá, eventualmente, a uma operação anormal, no circuito onde o condensador está a funcionar.
As falhas causadas pelo aumento da ESR no condensador electrolítico são, muitas vezes muito estranhas.
A ESR aumenta rapidamente assim que a temperatura desce, e este tipo de problemas, aparece com muita frequência no Inverno, e antes de o equipamento atingir a temperatura normal de operação. Tentativas para identificar um
condensador com ESR elevada, usando um normal capacímetro, será uma tarefa mal sucedida.
Estes aparelhos são projectados para ignorar a ESR que causa a avaria, para poderem medir apenas a capacitância que, na realidade, não se altera com o
aumento da ESR. Eles apenas produzem uma leitura baixa se o condensador estiver em circuito aberto ou perto disso, também estes não conseguem medir os
condensadores no circuito. Este medidor ESR foi especialmente concebido para medir o valor ESR dos condensadores soldados no circuito, fazendo-o de
modo a possibilitar a que o sinal de teste se mantenha suficiente baixo (<100mV P-P) de modo a evitar a condução de qualquer semicondutor presente no circuito. Enquanto que assim se poupa muito tempo, também os condensadores não aquecem ao serem dessoldados, provocando a queda do seu valor ESR e consequentemente, escondendo a sua real condição.
Retirado do manual do EVB ESR Meter.
Quanto ao Toshiba A100, ele estás com uma avaria caractristica deste modelo, tem a ver com problemas nas soldaduras da NorthBridge ou na GPU, só fazendo um teste com reflow e fluxo liquido, se funcionar é proceder ao Reballing...
Cumpts
LizbitColocado por: kaluBoas...
Quanto aos condensadores eletroliticos, mesmo com bom aspecto e a medir correctamente... podem estar com avaria, como saber?
Para estes casos deve-se usar um ESR Meter, serve para medir o ESR dos condensadores, segue uma explicação:
O aumento da ESR é problemático.
Os condensadores electrolíticos funcionam como bloqueadores da passagem da corrente DC no circuito e apresentam uma baixa impedância à componente alternada AC, também conhecida como “Corrente de Ripple”.
Especialmente quando um condensador electrolítico está exposto a altas temperaturas
porque ele geralmente está junto de componentes que geram calor, ou através deles próprios, passa uma grande corrente de Ripple, o electrólito pode secar ou ficar quimicamente alterado, fazendo com que esta resistência eléctrica, a ESR, aumente.
Isto tem exactamente o mesmo efeito que colocar uma resistência externa, em série com um condensador em bom estado. Isto conduzirá, eventualmente, a uma operação anormal, no circuito onde o condensador está a funcionar.
As falhas causadas pelo aumento da ESR no condensador electrolítico são, muitas vezes muito estranhas.
A ESR aumenta rapidamente assim que a temperatura desce, e este tipo de problemas, aparece com muita frequência no Inverno, e antes de o equipamento atingir a temperatura normal de operação. Tentativas para identificar um
condensador com ESR elevada, usando um normal capacímetro, será uma tarefa mal sucedida.
Estes aparelhos são projectados para ignorar a ESR que causa a avaria, para poderem medir apenas a capacitância que, na realidade, não se altera com o
aumento da ESR. Eles apenas produzem uma leitura baixa se o condensador estiver em circuito aberto ou perto disso, também estes não conseguem medir os
condensadores no circuito. Este medidor ESR foi especialmente concebido para medir o valor ESR dos condensadores soldados no circuito, fazendo-o de
modo a possibilitar a que o sinal de teste se mantenha suficiente baixo (<100mV P-P) de modo a evitar a condução de qualquer semicondutor presente no circuito. Enquanto que assim se poupa muito tempo, também os condensadores não aquecem ao serem dessoldados, provocando a queda do seu valor ESR e consequentemente, escondendo a sua real condição.
Retirado do manual do EVB ESR Meter.
Quanto ao Toshiba A100, ele estás com uma avaria caractristica deste modelo, tem a ver com problemas nas soldaduras da NorthBridge ou na GPU, só fazendo um teste com reflow e fluxo liquido, se funcionar é proceder ao Reballing...
Cumpts
Lizbit
Boas Kalu!
Realmente quem sabe, sabe carago !
Esse fenomeno do ESR faz sentido.
Olha, ontem fiz uma coisa gira: saquei de uma board de um acer uma 9 condensadores de 330uF, divididos entre duas referencias diferentes:
330 e62 (5 unidades)
330 e61 (4 unidades)
penso que o ser e61 ou e62 tem a ver com a semana do fabrico, certo ?
Andei a experimenta-los um a um com o multimetro analogico no x10 , e não é que haviam grandes diferenças em alguns ???
Não só na resistencia em sim, como na forma como reagia com a polaridade correcta / invertida
E a rapidez com que carregavam / descarregavam tambem variava em alguns .
E um deles tinha uma resistencia completamente diferente dos demais ... por isso meti logo de parte.
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Quando ao A100, acho estranho que seja northbridge ou GPU (este tem a grafica separada) , uma vez que não há consumo de corrente (tenho uma fonte de bancada), mesmo com a bateria colocada nunca consome mais do que 20ma de standby.... desconhecia completamente que um problema no GPU / Northbridge pudesse provocar um problema que parece no circuito de alimentação.
Se tivesse que apostar, apostava naquele texas instruments BQ24721 ... mas tu é que és o mestre :)Olha, bem interessante o ESR Tester : http://www.lizbit.pt/shop/product.php?id_product=412
Tambem gostei da brochura http://clientes.netvisao.pt/greenpal/manual_pt_up.pdfColocado por: Arnnogueiratenho um monitor lg que so da imagem 2 segundos e depois apesar de de manter ligado a imagem não aprece,ja li em algum lado que o que acontece geralmente é uma peça que desgasta e deixa de acumular energia suficiente para manter a imagem.....sabem algo acerca desta avaria?
Boas, qual é o modelo desse LG ? Provavelmente são condensadores a precisarem de ser substituidosVou-te dar um ex.
Agora na linha Satellite 650, acontece uma avaria engraçada, um dos sintomas o pc nem dá sinal de vida, outro dos sintomas liga e não dá imagem, o problema é a northbridge, é fazer rebal e o pc liga normalmente com imagem....
Se não houver comunicação com o BUS não á ordem de chaveamento nos mosfets... ou seja, teste pratico. remove a bios e liga um carregador ao pc... nada nen sinal de carga zero... e nada tem a ver com o circuito de carga.
Como devem seber algumas tensõs na MB são comando de impulso que abrem e fecham os mosfet, se não houver comunicação com bus onde está inserida a eprom também não há ordem de abertura e fecho de circuito....
Outro ex.... nos acer 5230, pc não dão sinal de vida, mas detetam os carregadores, vai-se medir o consumo e aparenta tensões correctas, mesmo com a introdução de corrente no circuito de video o pc liga e sem imagem... a northbridge está com defeito nas BGA's, reballing e pc a funcional normal.
Há avaria que aparentemente nada tem a ver com os circuitos de carga ou corrente....
Há um modelo de acer que nem sinal de carregador dá... nada morto, é um simples condensador cerâmico no circuito entre a ram e a northbridge avariado...
Conclusão, se o chipset do pc está em falha, todo os sistema colapsa, é como teres tirado o cpu, bios e a ram, pois o chipset é resposnsavel pela comunicação entre os circuitos. (bus, DMA etc..)
Por ex na imagem seguinte.... remove o chipset (625 BGA), ficas com quê?
Obrigado mais uma vez pelas eloquentes e bem fundadas explicações :)
Pensava que o circuito da alimentação fosse algo mais directo, tipo como se estivesse numa layer mais primaria, e só depois é que vinha o north e o southbridge .
Pensava que quanto muito havia comunicação de sensores, mas ainda assim para mim é novidade que problemas no north / south impeçam por ex a bateria de carregar.
Ja tenho apanhado de facto condensadores em curto em zonas improváveis, que impedem todo o resto de funcionar... provavelmente a lógica aqui será a mesma.
Ah, um detalhe importante no toshiba A100! Com uma bateria que ainda tinha um resto de carga ele ainda ligou uma vez.
Por isso assim que o problema esteja na zona da entrada, pois nunca tem mais que 20ma de consumo , mesmo quando se carrega no botao de power e pisca o led laranja.Boas .
O que referiste dos condensadores, sim tem a ver com datas de fabrico, como deves ter notado, 4 são diferentes ... esses supostamente estavam junto ao CPU, logo LOW ESR, os outros tem um ESR normal, não quer dizer que não funcionem para substituir o nec tokin, mas o pc pode vir a ter comportamentos estranhos, desliga-se esporádicamente, reinicia de vez em quando, podes verificar o pc a ficar lento e depois volta ao normal... Sim podem ser usados mas para "desenrascar" como manda a tropa, ou seja por conta e risco de quem o fizer :)
Quanto ao A100, como deves entender não é façil "adivinhar" uma reparação sem ter o pc para verificar as tensões com o diagrama aberto e o osciloscópio á mão.
Mas não te esqueças, pode haver carga na bateria e funcionar, mas basta a falha de um sinal para não haver comando de abertura no circuito, mas.... só vendo....
Posso-te convidar a vir ter comigo um fim de semana destes para vermos isso ...dever ter mais "tralha" por ai... tiramos duvidas!
Cumpts.- Arnnogueira
- 16 fevereiro 2013
Colocado por: civismo
Boas, qual é o modelo desse LG ? Provavelmente são condensadores a precisarem de ser substituidos
boas, desde ja agradeço a resposta, mas isso sera uma avaria com conserto caro? vale a pena mandar arranjar, monitor é da lg flatron w1946, basico mas sempre melhor que o crt que agora tenho...Ó Sr. Civismo, a brochura é bastante elucidativa, não é? Dai eu ter tirado parte da explicação de lá, quem ler aquilo vai entender rapidamente o que é o ESR de um condensador...
O aparelho, apesar de não ter um aspecto XPTO como outros, funciona que é uma maravilha, e fiquei mais impressionado quando o recebi e constatei que usa um processador ZILOG, igual ao que o Spectrum usava, senti-me logo um puto de 10 anos de novo... epá o meu 48k voltou, até me vieram as lágrimas aos olhos.
ehehehe...Colocado por: Arnnogueiraboas, desde ja agradeço a resposta, mas isso sera uma avaria com conserto caro? vale a pena mandar arranjar, monitor é da lg flatron w1946, basico mas sempre melhor que o crt que agora tenho...
um w1946 é um lcd wide de 19"
Deve valer a pena arranjar, pois um tecnico deve levar-te 25 a 40€ no maximo para trocar os condensadoresRaios partam a Fagor. Tenho um espremedor de citrinos muito bom, em "perfeito" estado. Uma das peças de desmontar e lavar partiu-se. A fagor não a substitui... a sério. Está-me a custar ter de meter isto tudo fora.
Peça 4+5 do manual.
Ainda por cima deitei a peça fora sem querer. :| A sério... estou triste. Nunca mais compro nada desta marca. Enfim, são todas iguais, mas estou queimado.Vivam!
Hoje senti-me civismo e tive sorte. Tenho um computador do escritório que só liga depois de aquecido com um termo ventilador.
Trouxe-o para a oficina e desmontei-o todo ficando apenas com a moderboard que é um P4 a 2000.
Peguei na pistola de soldar com jacto de ar e refundi as soldas na zona de ligação do Switch, remontei e nada só ligava aquecendo aquela zona.
Arranjei um "arrefecedor" com um jacto de ar e ia aquecendo e arrefecendo até localizar a zona que era afectada pela temperatura. Uma hora depois. muito ar quente ar frio e concentrei-me numa zona em que se lá tocasse, a coisa funcionava. Notem que estamos a falar de um componente que me parece uma micro resistencia com cerca de 1x0,5mm, coisa minúscula que me obrigou a usar cangalhos.
Lá ensaiei uma série de vezes e era ali: Aqucendo funcionava, arrefecendo não arrancava.
Bom a questão estava identificada, devia ser aquela coisa que estava a fazer um mau contacto, portanto nada de electrónica, apenas mecânica.
Experimentei num pedaço de solda qual a temperatura de fusão e percebi que aos 315º fundia.
Peguei na ponta mais fina e lá fui com o ar quente virado para aquilo.
Resultado: Voou!
Lupa À procura, não podia esta longe e encontrei aquela coisa minúscula. Pinça em acção, apontei-a no sítio, percebendo qual a direcção, mas que me pareceu ser indiferente. Com um estilete segurei e com o ar quente fundi. Ficou um bocado torta, mas não é que funciona!
Estou contentíssimo e estou a ver a cara do funcionário quando lhe aparecer com o computador e ele a questionar que ainda não é desta que tem um novo.
Ainda aqui À dias um forista me perguntava para que queria eu algumas daquelas ferramentas. Esta ficou paga!
As imagens:Aquilo era a instrumentação incluindo os cangalhos, símbolo de status!
Nesta a peça, que deve ser a resistência.
"Fassam" parte.LOLOLOL!
Tenha cuidado com isso do "Hoje senti-me civismo e tive sorte" !!!
Olhe para o que aconteceu ao portatil do Pedro Barradas após ter tido similar sentimento !
https://forumdacasa.com/discussion/28092/3/topico-do-cotao-nas-ventoinhas-dos-computadores-e-outras-porcarias/#Comment_524625
Então mas há uma coisa que não estou a perceber ai na board da asus: Sacou o componente, e deixou lá algum no sitio ou nem por isso ?Vivam!
Aquilo a que chama componente, parece-me ser uma espécie de paralelipipedo de 1x0,5x0,3mm de dimensão e voou, literalmente depois de ter tentado refundir as soldas sem o manter fixo. Depois de encontrado recoloquei-o no sitio, fixei-o com um estilete, isto é uma ponta de arame afiada e fundi de novo as soldas. Funcionou. Estou À espera de ir verificar se está tudo bem depois de jantar e depois de deixar passar algumas horas. Se reparar até ficou um bocado torto, mas....
A ver, "fassam" parte.Colocado por: alvVivam!
Aquilo a que chama componente, parece-me ser uma espécie de paralelipipedo de 1x0,5x0,3mm de dimensão e voou, literalmente depois de ter tentado refundir as soldas sem o manter fixo. Depois de encontrado recoloquei-o no sitio, fixei-o com um estilete, isto é uma ponta de arame afiada e fundi de novo as soldas. Funcionou. Estou À espera de ir verificar se está tudo bem depois de jantar e depois de deixar passar algumas horas. Se reparar até ficou um bocado torto, mas....
A ver, "fassam" parte.
Realmente não tinha lido bem essa parte.
Mas voltou a meter o mesmo componente ?
Isso à partida sera um condensador ou uma resistencia.... mesmo colocado no sitio, tente perceber se acusa zero ohm antes de ligarVivam!Colocado por: civismo mesmo colocado no sitio, tente perceber se acusa zero ohm antes de ligar
Assim dito é fácil, mas coloco o multímetro em resistência, baixa ou alta e faço a medição?
Bom, seja o que for foi de novo para o sítio e espero que funcione.
Depois da janta digo.
"Fassam" parte.Hum.. duvido que o facto de tirar e meter de novo resolva o problema...
Quando existe um problema num condensador ou resistencia , normalmente tem que ser substituido.
Até pode ser uma resistencia a aquecer por estar em série com algum circuito problematico (estar a alimentar esse circuito)
Meta o multimetro no x1 ,preferencialmente um multimetro analogico (de certeza que deve ter um :P ).
Para calibrar o multimetro nos zero ohm , encoste as pontas do multímetro uma na outra e utilize a rodinha para calibrar o ponteiro com o Zero (que é o fim da escala).
Após encontrar o Zero Ohm do multimetro, encoste as pontas no multimetro no componente, o qual não pode medir os mesmos Zero .
Se acusar os mesmos zero que obtem quando encosta as pontas uma na outra, entao significa que o componente esta em curto circuito.
Isto acontece bastante com alguns Mosfets e Condensadores de tantalo :)
Se repararem nestes multimetros analogicos, todos têm a rodinha de calibrar, e a escala da resistencia mede-se da direita para a esquerda... ou seja, quanto menos a resistencia, mais o ponteito irá para proximo do fim (zero ohm)
E não é preciso nenhum fluke para isto, basta um baratinho, como o Sew ST-365TR que comprei noutro dia por uns 20€ - para quem estiver interessado é o da 4ª Foto
No entanto confesso que não o tenho usado, pois continuo fiel ao meu velhinho HC-3030s , de uma qualquer marca "hung chang"... seja como for tem sido um bom companheiro, e já passamos por muito juntos... e já salvamos muitos aparelhos de irem parar ao tenebroso ecoponto !!!
A 5ªa foto é de um novinho igual ao meu, e as ultimas são do meu velhote analogico (o tal HC-3030S ) , com as pontas TDK que fiz e tanto jeito dão
E aqui mais fotos dos meus multimetros:
https://forumdacasa.com/discussion/21616/15/engenhocas/#Comment_455066 -- Pontas em agulha
https://forumdacasa.com/discussion/21723/topico-da-carga-das-baterias/#Comment_356218Vivam!
Realmente, quem sabe sabe. O Civismo tinha razão, não era daquilo, seja lá o que aquilo seja.
Lá fui depois da janta, liguei e nada. Aqueci e quase instantâneamente funcionou. Fiquei por ali um bocado e funcionou sempre, parece que deixa de funcionar quando fica muito frio. Que pena você ser de longe de Coimbra, se não já estava em sua casa.
Quanto ao medir, lá me deparei com o problema das espessuras das pinças, mas fiquei desanimado e não fiz umas.
De manhã vou ao meu fornecedor de informática explicar-lhe mais uma vez o que é e em que zona, mas adivinho a resposta: Sabe que as moderboard´s não se reparam tem de ser novo.
A ver, "fassam" parte.ALV, não desanime: QUal é o modelo da motherboard ?
Quase que aposto que tem Chipset VIA ou SIS, e que está com maus contactos num dos chips ...
Até aposto mais ainda: Se pressionar os Chips grandes (northbridge ou southbridge) , ou aplicar alguma torsão na motherboard, ela liga e até funciona :P Mas isto não é solução :)
E começando pelo basico:
>Ja experimentou com outra fonte ?
>Em caso negativo, já abriu a tampa da fonte para ver se ha condensadores inchados ?
>E a board, tem condensadores inchados ?
>E rams, ja tirou e limpou os contactos com uma borrachinha branca (daquelas para lapis) . Caso tenha varias, experimente com uma de cada vez
>Tem grafica onboard ou separada? Se tiver ambas, tire a grafica e tente só com a onboard
>E já se irritou com o computador e chamou-lhe nomes?? Costuma resultar :P0.0900 seg. NEW
![!BypYIlwEGk~$(KGrHqUOKkEEwRMH-EyRBMSrfG)gH!~~_35[1].JPG](https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=51468)
![meter1[1].jpg](https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=51469)
![OEM%20-%20HD-390E%20Analogue%20VOM%20Multimeter_enl[1].jpg](https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=51552)
![Analog_Multimeter_UX_78[1].jpg](https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=51553)
![analog_multimeter_KS-268[1].jpg](https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=51554)
![a830291a83afcbf1043a72143bc2dd57[1].jpg](https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=51555)
![multimeter-itc-360[1].jpg](https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=51556)
