Diários e exposição de obras, trabalhos e bricolagem
Projeto #2 - isolamento térmico quarto dos filhos
- fernandoFerreira
- 17 janeiro 2013
Colocado por: santiago40Aliás nas juntas mais finas nem sei bem como meter a espuma lá para dentro. Uso um redutor no tubo da espuma, será?
onde não conseguir aplicar a espuma com a ponteira, tente selar usando uma espátula... depois leva a fita.... como ainda vai levar a lã mineral por cima, fica bom.
se visse como se aplica a maior parte das placas de XPS em caixas de ar de paredes duplas...Colocado por: fernandoFerreirameter massa nas juntas é favorecer a transmissão térmica nessa zona... (cria uma ponte térmica)
Mas não vai levar a lã de vidro?
Eu selo sempre as juntas....Cada cabeça sua sentença!!-
santiago40
- 17 janeiro 2013
onde não conseguir aplicar a espuma com a ponteira, tente selar usando uma espátula... depois leva a fita.... como ainda vai levar a lã mineral por cima, fica bom.
Espátula a uso MAL ponho a espuma, certo? Porque aquilo ao fim de uns segundos fica tipo água se lhe tocar e mexer - e sei porque ontem aconteceu-me na espuma que caiu para o chão :) Toquei naquilo com uma espátula e perdeu a forma e ficou quase liquida...se visse como se aplica a maior parte das placas de XPS em caixas de ar de paredes duplas...
Nunca vi, realmente. Mas costumam fechar bem as juntas ou é tudo ao sprint?Colocado por: fernandoFerreira
tente selar usando uma espátula...
Na espuma PU??Deve estar a gozar!
Santiago, será melhor comprar um conjunto, p'rái de 12, loooooooooll- fernandoFerreira
- 18 janeiro 2013
pois não deve ser facil de aplicar com espatula... nessas mais finas onde não entra a ponteira, não me preocuparia muito... tape com a fita. depois ainda leva a lã mineral...
se quer ser mesmo perfeccionista, experimente com Aguaplast Pluma, da Robbialac...- Flaviano742
- 18 janeiro 2013
Santiago, sempre pode fazer como eu fiz. Com a lata ao contrário e um dedo no gatilho, com a outra mão a apontar ao sítio da fissura mesmo encostado ao rasgo, com a mangueirinha curvada de maneira que o bocal dela fique a tapara a abertura da fissura, e aí é só apertar o gatilho e dar uma corrida com aquilo, lembro-te que o pouco que entra é suficiente para isolar e não tem desperdício, pois consegues dosear a quantidade de material com a velocidade de passagem, e depois antes por a fita corta o excesso com (xsato), pois a espuma de PU somente vai acomodar os espaços vazios e nunca empurrar as placas, tanto que muita gente usa ela como cola.Vivam!
Santiago, parece que estamos a fazer uma tempestade num copo de água.
Essas juntas são tão insignificantes que não vale a pena preocupar-se com elas. Tem uma superfície continua de isolamento, não é nessa que deve preocupar-se com o possível transmissão de vapor a existir, mas sim na manta, logo tudo isso é desprezível. Basta que fixe bem antes enquanto não coloca a estrutura e depois com a estrutura e a manta tudo se compõe.
"Fassam" parte.-
santiago40
- 18 janeiro 2013
Esclarecido!
Obrigado a todos pelos comentários.
ALV, hoje vi aqui numa loja uma "tela" tipo Tripolux (não me recordo se era mesmo isso ou similar) e pensei nas fotos que você postou mais atrás. Sabendo que moro no ultimo piso, vale a pena investir uns cobres para fazer algo como isto - https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=49989Tenho uma dúvida. No caso de existir soalho, como faz para aparafusar a calha ao chão? Já sei, com parafusos! Mas isso não vai trazer problemas quando a madeira "trabalhar"?
Cumprimentos.Vivam!
Santiago, todos os pós ajudam.
Serve para as zonas em que o espaço não abunda como nos talões de viga ou envolver pilares e na hipótese de não se poder colocar todo o isolamento da parede corrente, é uma ajuda.
Esse tipo de tela vai servir-lhe, também, como junta de estanqueidade, já que normalmente são telas multi camada de espuma de PO, que interpostas entre os suportes e os perfis, funcionam perfeitamente para o efeito. É uma técnica que uso sempre.
Agora aquelas coisas do tipo Bolha de ar, também funcionam, mas sinceramente não aprecio, preferindo as multi folha que me dão mais garantias e são até mais económicas.
"Fassam" parte-
santiago40
- 25 janeiro 2013
Boas,
Finalmente a lã chegou e decidi meter as coisas em andamento! Fazer esta parte sozinho foi uma aventura, amanhã já tenho ajudante :)
Meti os canais no chão e tecto, com a devida junta de estanquidade. Foi um pincel fazer o prumo sozinho mas a coisa lá se compôs e ficou certo. Como usei espuma de PU nas juntas de lado e em cima, e em baixo, mesmo cortando e tentando afinar, aquilo ficava sempre torto, e foi complicado atinar com a posição certa para os canais baterem certo um com o outro.
Agora tenho aqui uma dúvida, e espero que o ALV me indique a melhor forma de resolver isto.
A parede lateral tem um socalco quase no tecto (foto em anexo) e vai levar um perfil encostado à parede, na vertical com a junta de estanquidade. MAS... devo meter o 1º Perfil aos 40cm, e 2º aos 80cm?-
santiago40
- 25 janeiro 2013
A minha ideia acima:Vivam!
Santiago:
Bom trabalho, antes de tudo. Vá perguntando que na medida do possível vou tentando acompanhar.
Em relação ao que questiona é como diz: Arranca com uma placa certa, encostada à parede, faz o corte da viga e continua sempre com essa modelação dos perfis de 40cm em 40cm até acabar na outra parede. Tenha em atenção várias coisas importantes que refiro até para os que já fazem estas coisas há muito tempo e que não estão atentos aos pormenores, assim:
A janela e a viga, são considerados pontos singulares, pelo que não terão influencia na modelação da estrutura, quero dizer, em relação ao talão da viga, terá de colocar apenas um pedaço de perfil que contorne a viga por forma a ficar bem feito. Já em relação À janela, passa-se quase o mesmo, isto é vai fazer um contorno em perfis que são completamente independentes da modelação das placas e pode acontecer, e acontece normalmente que podem ficar dois perfis quase um ao lado do outro, mas o da modelação não tem a ver com a estrutura de parede corrente, repetindo.
Agora como se faz o contorno da janela:
em cada uma das ilhargas é colocado um perfil vertical, com o afastamento da esquina em função da solução adoptada. De seguida, à cota da verga e do peitoril, deixadas, mais uma vez o afastamento considerado para a solução adoptada para o revestimento destes elementos, coloca um canal com uma virola com cerca de 20cm que sobrepõe sobre os montantes anteriores. Nesses canais vai colocar acima e abaixo da janela, devidamente alinhados os perfis da estrutura "principal", digamos, com a modelação das placas.
Vou tentar colocar uma foto ou um esquema.
"Fassam" parte.Vivam!
Aqui dá para ver bem tudo o que relatei. Tomem apenas nota que as placas de XPS estão maiores que a abertura da janela, para serem cortadas à posteriori.
"Fassam" parte.-
santiago40
- 25 janeiro 2013
Boas ALV, muito obrigado.
Sempre a aprender consigo :) Amanhã coloco então os perfis nas laterais, adicionando um pedaço de perfil que contorne a viga até ao tecto, sempre com a bendita junta de estanquidade.
Depois arranco a colocação de perfis aos 40 e 80cm, fixos com rebites nos canais tecto e chão, garantindo que ficam verticais. Se ainda tiver oportunidade devo avançar com as janelas este fim de semana, e obviamente regresso às notas que você deixou acima, que são bastante simples de seguir, e a fotografia ajudou bastante:
- canais horizontais no topo e base na janela (mantendo o espaçamento necessário para rematar com o gesso laminado) onde encaixam os perfis do chão à janela, e da janela ao tecto, sempre de 40 em 40cm. Aqui tenho que ter atenção às medidas de acabamento na janela, para garantir que fica com o espaço certo para o fecho interior do topo (na caixa de estores) e no fecho interior da base (no peitoril) que vai ser em gesso laminado com XPS como base, batendo certinho na altura do caixilho da janela, e com a tal "caixa de condensação" em alumínio (ou PVC?) para, se aparecerem condensações na janela, ficam nessa gaveta, e nunca encostam ou descem para o peitoril.
Haja tempo e isto vai!
P.S. Uma duvida que me atormenta: como é que vocês garantem que está tudo certo na vertical? Com fio de prumo? Hoje vi-me grego sozinho com aquilo sempre a abanar. :)Vivam!
Em relação à pergunta, o que usámos até há poucos anos para aprumar os perfis das paredes eram efectivamente os fios de prumo, pois eram os mais exactos. Muitos também usavam o nível, alguns até, os níveis magnéticos.
Actualmente os laser´s reinam, sem dúvida. Qualquer gato sapato têm um nivel laser e ainda bem, pois é uma ferramenta de uma utilidade fantástica. Já os restantes montantes de parede corrente, sem ser dos pontos singulares não têm necessidade de ser aprumados, pois ao aplicar as placas elas servemde guia à verticalidade dos perfis.
Agora escaparam-me mais uns pormenores para os mais interessados, ainda acerca da estrutura: Um, o facto dos perfis em parede corrente, reparem que não falo dos perfis de arranque, nem dos denominados pontos singulares, nos quais estão incluídos os vãos de janela e portas, se houver, dizia, os perfis de parede corrente não são, e geral fixos, ficando soltos no interior do canal superior e inferior. Apenas os patos bravos ou menos experientes têm a mania de os fixar às respectivas raias ou com parafusos de "ferralha" ou autorroscantes, e mesmo os "profissionais" que até têm um alicate de cravar, fazem esse disparate de fixar os montantes aos canais.
Outro pormenor, é que os montantes têm de obrigatoriamente ser cortados com menos um centímetro que a altura exacta do pé direito, isto é hão-de ficar com alguma folga entre os canais. Poucos profissionais, também, usam esta técnica conscientemente, fazendo-o quando calha. O mesmo se passa com a placa, mas aí já a técnica de aplicação varia um pouco, pois esta tem de ficar bem justa contra o tecto, ficando a folga à volta do centímetro junto ao pavimento.
Por fim, mas não menos importante, e que poucos aplicadores profissionais o fazem, porque desconhecem porque o devem fazer é o sentido de orientação do canal aquando do aperto contra as placas, sobretudo os perfis das diferentes emendas: Os montantes têm a forma de C, ou seja um alma num dos lados e duas abas com uma pequena dobra que formam o C. Ora ao apertar a placa contra o perfil, o lado aberto do C tem de ficar sempre virado para a próxima placa. É um pormenor que ninguém repara, mas que facilita o aperto da placa seguinte sem que haja empenos ou fugas do perfil, entre muitas outras coisas que por agora não interessam.
Perdoem o texto, mas partindo do principio que pode haver interessados em conhecer algumas das técnicas correctas de aplicação dos SCPG, aproveito e "fasso" parte.Colocado por: braga68Tenho uma dúvida. No caso de existir soalho, como faz para aparafusar a calha ao chão? Já sei, com parafusos! Mas isso não vai trazer problemas quando a madeira "trabalhar"?
Cumprimentos.Vivam!Colocado por: braga68Tenho uma dúvida. No caso de existir soalho, como faz para aparafusar a calha ao chão? Já sei, com parafusos! Mas isso não vai trazer problemas quando a madeira "trabalhar"?
Cumprimentos.
Obrigado por insistir, escapou-me.
Se aparafusar directamente ao soalho, a menos que o movimento de dilatação seja exagerado, não costuma haver problemas. Pelo menos não tenho nenhum relato de alguma patologia provocadas pela fixação do canal directamente com simples parafusos ao soalho. É prática corrente e é a que utilizo, sempre com a precaução do uso da junta estanqueidade.
se o soalho, não lhe oferece confiança, ou se, de todo, não quer fixar o canal inferior ao pavimento de madeira, pode, sempre, no caso de revestimentos fazer a fixação do canal inferior por via indirecta parede, técnica muito usada em pavimentos flutuantes para prevenir a sua posterior substituição.
Não é coisa muito comum, mas se for necessário eu descrevo vária técnicas para ultrapassar essa situação.
"Fassam" parte.-
santiago40
- 26 janeiro 2013 editado
Bom dia,
ALV, então NÃO fixo os perfis em parede corrente com os rebites.
Tenho uma duvida em relação a esta partecoloca um canal com uma virola com cerca de 20cm que sobrepõe sobre os montantes anteriores
, mas já tiro uma foto que seja explicativa da minha confusão, pois consigo fazer a virola na esquerda, mas depois à direita não consigo. isto partindo do principio que virola é uma parte mais longa que fica em L.
:)-
santiago40
- 26 janeiro 2013 editado
Boas!
Acho que já entendi a questão dos CANAIS nos remates da janela. Basta recortar os 20cm de dobra (a vermelho) em cada lado, e fixar nos perfis!
Será?
E devo rebitar estes "cruzamentos" nos pontos a verde?0.0495 seg. NEW
